Плато Большого Рога

Продолжение. Ранее Перевал Pinkhot, Glen и Forester

6 июля. На всякий случай вышел не сразу к ручью, а на тропу, типа я только спускаюсь. Никого, но бережёного и бог бережёт. Спать без огня на этой высоте не очень, по ночам прохладно.

Проверил ящик для продуктов на кемпграунде – виски! Грамм 200.

Карта

С ручья Tundal у меня три дороги. Мне на Kern river. Можно сразу на нее выйти, через озера, можно по этому ручью, можно через JMT. Я выбрал последнее, потому что трейл считается живописным, и само название Bighorn plateau уже не просто же название. Так и случилось.

Плато оказалось сухим, как в пустыне. Даже бархан застыл на фоне Triple Divide Peak, украшенного росчерками снега.

Вокруг корчатся стволы полумёртвых деревьев, сушь уже страшная, и вдруг – озеро, поляна, усыпанная цветами. Своеобразно.

Я иду не спеша, вглядываюсь, фотографирую. Неохота бежать, когда столько красивого рядом. Навстречу мне туристы все куда-то несутся, мало встречаешь людей, которые залипают, вглядываются.

Обувь решил поменять местами, то есть правый кроссовок на левую, и наоборот. После вчерашнего ночного марафона правый совсем слипся, теперь он левый – пусть выравнивается.

После плато покинул JMT и по Wallace creak спустился в долину Kern canyon – ох и вид же с этой стороны, на спуске.

Весна на Bighorn plateau!! Вот красотища то

Тут и не пожалел, что пошёл именно этим путём. В начале 6 был внизу, на Junction meadow. Ещё одно чудесное место, сосновая роща, где хвоя, наверное, набралась толщиной в метр.

Туристов здесь меньше, чем на JMT – но и их хватает. Тропинка аккуратно проходит через рощу, сторонних следов минимум. Вообще видно, что здесь люди стараются как можно меньше следить, относясь к тому, что за границей тропы, скорее картинно, как в галерее.

Поэтому буквально отойдя на 20 метров можно забрести в настоящие дебри и по сути, смотря с тропы на сторону, ты видишь природу без изменений на протяжении сотен лет. Это осознание меня конечно поразило.

Рядом с meadow кемпграунд, разговорился на отдыхе с мужичком. «Тут тайга» - говорит он. Что ж, отправившись дальше, ещё на 10 км – до горячего источника, я и в самом деле увидел картины тайги.

Конечно, здесь она совсем не непролазна и куда более живописна, но представление есть. Лес вроде как наш, еловый - среднерусский, поползень, медведи, кора деревьев от ели не отличить, а иголки длинные.

Вообще меня конечно не могло не поразить отношение американцев к природе. Простые казалось бы вещи: ручеек, лес густой, камни. Но именно из-за того, что не разъезжено трактором, деревья тросами не цепляли. Мусор не швыряли и не рубили, простые явления природы смотрятся сказочно. У нас сказок больше, а вот таких вот уголков все меньше.

До горячих источников дойти не суждено было сбыться. После отдыха, - а позади уже километров 12 за день было, - ноги что-то запротестовали.

Тут надо заметить, что болеть они перестали днём, зато теперь будят ночью, и часа 3-4 не дают толком спать, ворочаешься. Ладно, думаю, пусть так, пора на стоянку. Но тут что-то приличные места закончились, камни, бурелом, обрывы, и стоянку я нашёл не сразу. И вновь нетронутость природы: перина из столетней хвои, не обломанные даже сухие ветки, груды деревьев друг на друге. Мишкина тропа – ступает годами в одни и те же лунки, топтыжит. Расположился снова у камня. Вычистил, чтоб не дай бог пожар, облил водой по кругу. Но ночь выдалась тёплая, всё-таки ниже 2300, лето! Если бы не ноги, спал бы вообще уютно.